Уроки кройки и шитья от Тимофеева Александра
курсы кройки и шитья в видеоформате на сайте: <<здесь>>

Оборудование, инструменты и приспособления
необходимые для шитья одежды. Всё что необходимо для изготовления одежды

  1. Обучающий видеодиск
  2. швейная машинка
  3. оверлок
  4. стол для раскроя ткани
  5. ножницы
  6. утюг
  7. гладильная доска
  8. валик  для утюжки
  9. тряпка – проутюжильник
  10. чашка для воды
  11. иглы ручные
  12. иглы машинные  –  5 упаковок разные номера
  13. игольница, браслет – игольница на руку
  14. лапку для притачивания потайных молний
  15. потайная молния
  16. простая молния
  17. декоративная молния
  18. нитки х\б для намётки  -   светлые и тёмные
  19. нитки синтетика 10 основных цветов
  20. нитки резиновые эластичные. (светлые, тёмные)
  21. сантиметровая лента
  22. эластичная лента с крючком
  23. линейка  30см.
  24. линейка  50см.
  25. Х/Б  и разнообразная  ткань  для тренировок 
  26. флизелин мягкий
  27. дублерин 
  28. синтепон
  29. подплечники – простые и реглан
  30. портновский мелок
  31. губку для удаления линий на ткани 
  32. шариковая, гелевая авторучка
  33. косые бейки
  34. ленточки тесёмки – вешалки
  35. крючки для пояса юбки и брюк
  36. паутинка.
  37. пуговицы
  38. вспарыватель
  39. эластичная лента – резинка
  40. булавки – иголочки
  41. английские булавки
  42. манекен
  43. ножницы с зубчатыми лезвиями « зиг – заг»
  44. карандаш ч\б.
  45. маркер
  46. специальный фломастер для ткани
  47. скочрез  +  скоч 
  48. напёрсток
  49. калькулятор
  50. деревянная рейка
  51. грузики, гирьки
  52. бумага, обои, ватман
  53. простые ножницы для бумаги

ШВЕЙНАЯ МАШИНА

Для шитья одежды в домашних условиях подойдёт любая швейная машинка, как бабушкина ручная, так и суперсовременная управляемая с помощью компьютера. Самое главное, чтобы швейная машинка прокладывала ровную строчку без пропусков и не рвала нитку.  Работа на исправной  швейной машинке успокаивает центральную нервную систему, дарит радость и наслаждение.  Со временем вы научитесь самостоятельно смазывать вашу помощницу маслом и исправлять мелкие поломки. 

 

ОВЕРЛОК

Для того, чтобы обработать края ткани на изделиях, которые вы шьёте вам необходим оверлок. Если вы хотите, чтобы качество обработки краев на ваших изделиях имело привлекательный вид, то без него не обойтись. "Зиг-заг" машины, независимо от цены и сложности, не в состоянии обеспечить такой ровной и качественной обработки кромки.
Несколько нитей оверлока прочно охватывают срез материала и, образуя краеобметочные швы, препятствуют роспуску сыпучего материала.

Оверлок за один проход обрезает излишек ткани, стачивает детали и обметывает срез. Кроме того, некоторые оверлоки выполняют плоские швы и цепные строчки, декоративные швы, используются для выполнения распошивальных швов и многих других операций. Особенностью оверлочных строчек является их эластичность, что делает оверлок незаменимым при шитье изделий из трикотажа.

 

СТОЛ РАСКРОЯ

Часто используют обыкновенный домашний стол. Большим плюсом будет считаться если он у вас раздвижной. Площадь стола можно увеличит с помощью ДСП обитого линолеумом. Или кроить на полу.

 

 

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАСКРОЯ

Портновские ножницы должны быть острые и удобны  для руки.  Используйте их только для работы с тканью.  Только если ножницы хорошо заточены, срезы и надсечки будут ровными и без перекосов. Тупые ножницы могут повредить материал. К тому же на его разрезание потребуется больше времени, да и рука быстро устанет. Для других домашних дел швейные ножницы лучше не использовать. Они быстро затупятся. Пусть у вас будут еще одни ножницы, специально для разрезания бумаги.

 

НОЖНИЦЫ ДЛЯ  ШИТЬЯ

Специальными  маленькие портновские ножницами  особенно удобно  обрезать  нитки  после выполнения шва на швейной машине, удаления намётки, прорезывания петель.

 

УТЮГ

Я рекомендую простой утюг, который имеет гладкую подошву без отверстий для паровыделения. При утюжке во время шитья пар утюга не используется, а следы от отверстий часто пропечатываются на лицевую сторону.

 

ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА

 

ВАЛИК  ДЛЯ УТЮЖКИ

 

ПРОУТЮЖИЛЬНИК
КУСОК  ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ
ширина 30см.  длина 70см.

 

ЧАШКА ДЛЯ ВОДЫ

Применяется для увлажнения проутюжильника.

 

ИГЛЫ ДЛЯ РУЧНЫХ РАБОТ

швейные иглы, предназначенные для ручного шитья (намётка и т.п.).  Самое главное, чтобы игла в работе была удобна именно вам. Со временем у вас такие появятся.

 

ИГЛЫ МАШИННЫЕ

В данном наборе находятся иглы разных размеров. Тонкие иглы для тонких тканей. Толстые соответственно для толстой ткани.

 

 

«ИГОЛЬНИЦА» ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИГОЛОК И БУЛАВОК

Во время работы удобно пользоваться подушечкой с браслетом, которая надевается на запястье. Подобные подушечки просто сделать самим.

 

ЛАПКИ ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ ПОТАЙНЫХ МОЛНИЙ

Лапка для втачивания молнии позволяет строчить вплотную вдоль выпуклых звеньев, которые выступают над поверхностью ткани. Лапку можно установить как справа, так и слева от иглы. Прокладывая строчку, следите, чтобы стежки располагались впритык к звеньям, но не препятствовали движению замка молнии.Я обычно пользуюсь вот таким видом потайной лапки.

Данный вид потайной лапки подходит к очень многим видам швейных машин. Особенно к тем, что остались по наследству от бабушек. К современным швейным машинкам как правило в комплектацию уже включена лапка для притачивания потайной молнии. Но если потеряли или сломалась, то можно приобрести отдельно, опираясь на модель вашей швейной машинки.

Например вот такие наборы:

 

ПОТАЙНАЯ МОЛНИЯ

 

ДЛИННАЯ ПОТАЙНАЯ МОЛНИЯ

 

ПРОСТАЯ МОЛНИЯ

Бывают разной длины

 

ДЕКОРАТИВНАЯ МОЛНИЯ

Бывают разной длины

 

НИТКИ Х\Б ДЛЯ НАМЁТКИ
СВЕТЛЫЕ И ТЁМНЫЕ

 

НИТКИ СИНТЕТИКА

 

РЕЗИНОВЫЕ НИТКИ

 

САНТИМЕТР

Самым удобным считается сантиметр, у которого шкала с сантиметровыми делениями нанесена с двух сторон

 

ЭЛАСТИЧНУЮ ЛЕНТУ С КРЮЧКОМ

Изготавливается из эластичной резиновой тесьмы длиною 1 метр. На одном конце укрепляют крючок из канцелярской скрепки. На противоположном конце ленты завязывают три петли через 5см. каждая

 

ЛИНЕЙКА ДЛИНОЙ 30 СМ.

 

ЛИНЕЙКА ДЛИНОЙ 50 СМ.

Обычно я использую  железную или пластмассовую

 

ТКАНЬ

 

ФЛИЗЕЛИН, ДУБЛЕРИН

 

СИНТЕПОН

 

ПОДПЛЕЧНИКИ

Обычные и реглан

 

ПОРТНОВСКИЙ МЕЛОК

Бывают разноцветными. Приобретите один светлый один тёмный. Портновские мелки в отличии от обмылка засыхают и становятся непригодными. Так что впрок лучше не запасатся.

 

ГУБКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛИНИЙ НА ТКАНИ

 

БЕЛАЯ ГЕЛЕВАЯ РУЧКА

С помощью белой гелевой ручки можно очень точно  наметить  на ткани вытачки, сборки, складки, местоположение карманов.

 

ЛЕНТОЧКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕШАЛОК
 на юбки,  брюки пиджаки и т. д.

 

КРЮЧОК ДЛЯ ПОЯСА ЮБКИ ИЛИ БРЮК

 

ПАУТИНКА

Применяется для фиксации ткани по линии низа основного изделия или рукава

 

ПУГОВИЦЫ

 

ВСПАРЫВАТЕЛЬ

Он нужен не только для исправления неверно сделанных швов, но и часто используется для прорезывания петель, т.е. тонкой и ответственной работы.

 

РЕЗИНОВАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА

 

БУЛАВКИ ДЛЯ СКАЛЫВАНИЯ

 

АНГЛИЙСКИЕ БУЛАВКИ

 

МАНЕКЕН

 

НОЖНИЦЫ С ЗУБЧАТЫМИ ЛЕЗВИЯМИ
<< зиг - заг >>

Ножницы « ЗИГ – ЗАГ» делают на ткани зубчатый срез. Обычно я обрабатываю этими ножницами ткани, срезы которых не осыпаются (стрейч, кожзаменитель, кожа).

 

ПРОСТОЙ КАРАНДАШ

Простой карандаш позволяет точно разметить тёмно серую  ткань с изнаночной стороны.  Для светлой ткани простой карандаш использовать опасно. Линии могут проявиться на лицевой стороне.

 

МАРКЕР

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФЛОМАСТЕРЫ

Так же раскрой можно производить  фломастером  с испаряющимся наполнителем, который исчезает  через 48 часов после нанесения.

 

НАПЁРСТОК

Наперсток защищает кончик среднего пальца от уколов иголкой во время шитья вручную. Подберите себе наперсток по размеру: он должен свободно надеваться на палец и при этом не спадать. 

 

СКОЧРЕЗ  +  СКОЧ

Применяется для моделировании на бумаге.

 

КАЛЬКУЛЯТОР

 

ДЕРЕВЯННАЯ РЕЙКА

Примерно 1 метр длиной

 

ГРУЗИКИ, ГИРКИ

Применяются для фиксации бумажных выкроек или когда необходимо зафиксировать на ткани, вырезанную ранее деталь. 

    

 ПРОСТЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ БУМАГИ

Для вырезания деталей  выкроек при сложном моделировании, следует использовать отдельные ножницы.

 

МЕРКИ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОКРОЯ ПРЯМОЙ ЮБКИ

При индивидуальном пошиве необходимо иметь размеры фигуры человека. Стоять надо прямо без напряжения держаться естественно, дышать свободно, руки опустить вдоль тела, ноги поставить вместе.

Не следует вытягивать или подтягивать живот, прогибать спину, измерять необходимо естественное тело человека. Мерки снимают сантиметровой лентой (сантиметровую ленту при измерении нельзя ослаблять или натягивать).
Многие начинающие во избежание порчи ткани добавляют лишние сантиметры для страховки при снятии мерок. Это усложняет дальнейшую работу, и вводить в заблуждение.

Для самоконтроля желательно одно и то же измерение повторить несколько раз. Прежде чем приступить к снятию мерок, необходимо уточнить линию талии, так как она чётко определяется на фигуре, легко фиксируется, имеет связь с любой точкой фигуры. Линию талии устанавливают с помощью плотной резиновой ленты шириной 1,5 – 2 см с крючком на одном конце и с несколькими петлями, расположенными на расстоянии 3-4 см друг от друга на другом.

 

МЕРКА обхват талии: измеряется по линии талии (самое узкое место на поясе) располагая сантиметровую ленту строго горизонтально.

МЕРКА  обхват бёдер:  измеряется по линии бёдер горизонтально, с  учетом выступающего живота, используя при этом линейку, приложив её вертикально к животу.

МЕРКА высота бёдер: измеряется от линии талии до наиболее выступающих точек бёдер.

МЕРКА длина юбки. Измеряют от ленты на линии талии до желаемой длины. Если юбка максимальной длины, то измеряем до пола.

Теперь Ваша задача, измерить как можно больше разных фигур, чтобы довести данный процесс до автоматизма. Поэтому, не пропускаем ни одного родственника, друзей и соседей. Мерить можно и мужчин и детей. Чем больше различных фигур, тем лучше.

 

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ  ПРЯМОЙ ЮБКИ ПО СНЯТЫМ МЕРКАМ

Прямая классическая  юбка обычно состоит из двух основных частей: Спинки и полочки. Ещё их называют переднее полотнище и заднее полотнище.  При применении простого и сложного моделирования данные детали могут несколько  видоизменятся.

В классическом варианте кроя полочка должно быть шире, чем спинка. В этом случае боковые швы смещаются к линии середины спинки. Для этого, при крое   юбки  вам необходимо подготовить следующие расчеты с мерками обхват талии и  обхват бёдер. 

Для этого каждую из этих мерок нужно разделить на 4.

Затем, чтобы получить величину необходимую для кроя спинки  нужно от  полученной величины отнять 2см.

НАПРИМЕР:

РАСХОД ТКАНИ. 

Для покроя юбки прямого фасона с разрезами, складками, щлицей при обхвате бёдер до 98см. и с классической шириной пояса (примерно 4 см.)  вам потребуется ткани: 
1 длина юбки + 20 сантиметров при ширине ткани 150см.  

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ  ОСВОЕНИЕ КРОЯ ЮБКИ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ НА БУМАГЕ. (ВАТМАН,  ОБОИ).


КРОЙ СПИНКИ  ЮБКИ

ОПЕРАЦИЯ 1  линия середины спинки,  линия талии, бёдер  и линия низа юбки

Отложите от левого бокового края бумаги  (кромок ткани)  3 см. и проведите вертикальную линию середины спинки.
Смотрите рисунок 1.

На расстоянии 1 см. от верхнего края бумаги (верхний срез ткани)  проведите горизонтальную линию талии.

Отложите от линии талии  по линии середины спинке вниз МЕРКУ высоты бёдер  и проведите от этой точки линию бёдер, параллельно линии талии. От линии талии по линии середины спинки  отложите вниз МЕРКУ длину юбки,  и от полученной точки проведите вправо линию низа.

ОПЕРАЦИЯ 2   Ширина спинки по линии талии

От точки пересечения линии талии  с линией середины спинки отложите вправо   величину МЕРКА обхват талии разделить на 4 минус 2см.  плюс   3см. (раствор вытачки)  и   поставьте точку А

Например:

Обхват талии = 80см.

80см. разделить на 4 = 20см.
20см. минус 2см. = 18см.

18см. плюс 3см (раствор вытачки) = 21см.

ОПЕРАЦИЯ 3   Ширина спинки по линии бёдер

От точки пересечения линии бёдер с линией середины спинки отложите вправо   величину МЕРКА обхвата бёдер разделить на 4 минус  2см.  и   поставьте точку Б

Например:

Обхват бёдер = 100см.

100см. разделить на 4 = 25см.
25см. минус  2см. = 23см.

ОПЕРАЦИЯ 4  Построение вытачки на спинке юбки.

Разделите    пополам    расстояние   от   точки    пересечения середины спинки с линией талии до точки А. От полученной  точки  проведите вниз  до  пересечения  с  линией бёдер. Это ребро  вытачки. Отложите  по  обе  стороны   ребра вытачки  на  линии  талии  по  1,5см.  и соедините эти точки с нижней  вершиной вытачки, которая  не доходит до линии  бёдер на 2,5см.  Смотрите рисунок 1.

ОПЕРАЦИЯ 5   Построение бокового шва  на  спинке юбки.

Соедините   точку А    на   линии   талии   с  точкой  Б   на  линии  бёдер.  Данная   линия  является  линией   бокового   шва.  Отложите  от   точки А   на   линии    талии    по  линии бокового   шва   вниз  8см.   От   полученной   точки    проведите    вправо   перпендикуляр длиной   0,5см.  Начиная  от   точки А    на  линии   талии,  проведите   через  эту  точку  слегка    выпуклую   линию  бокового   среза до пересечения  точкой  Б   на  линии  бёдер.  Продлите  эту  линию  вниз  до линии низа в соответствии  с выбранной моделью   юбки.
По линии низа  прибавьте   4см.   на  подгибку,   если  юбка  прямая   и   1см. если  юбка   расклешённая.

По боковому шву необходимо сделать прибавку на шов 3 см.  После примерки лишнюю ткань по боковому срезу обрезают, оставляя припуск шва 1,5 см.

 

КРОЙ ПОЛОЧКИ ЮБКИ

 

ОПЕРАЦИЯ 1  линия середины полочки,  линия талии, бёдер  и линия низа юбки

Сгиб ткани и будет являться линией середины переда.

На расстоянии 1 см. от верхнего края бумаги (верхний срез ткани)  проведите горизонтальную линию талии. Смотрите рис. 2

Отложите от линии талии  по линии середины переда вниз МЕРКУ высоты бёдер  и проведите от этой точки линию бёдер, параллельно линии талии.

От линии талии по линии середины переда  отложите вниз  МЕРКУ длину юбки,  и от полученной точки проведите вправо линию низа.

ОПЕРАЦИЯ 2   Ширина полочки  по линии талии

От точки пересечения линии талии  с линией середины спинки отложите влево   величину МЕРКА обхват талии разделить на 4 плюс   2см.  плюс   1,5 см. (раствор вытачки)  и   поставьте точку А1

Например:

22 + 1,5 (вытачка) = 23,5 см. 

ОПЕРАЦИЯ 3  Построение вытачки на полочке  юбки.

Отложите от точки А1 к линии середины полочки 9см. от полученной точки
проведите ребро вытачки длиной 9см. слегка наклоняя его к боковому шву. Отложите по обе стороны ребра вытачки по 0,75см. и соедините полученные
точки с вершиной  вытачки. 

ОПЕРАЦИЯ 4   Ширина полочки по линии бёдер

От точки пересечения линии бёдер с линией середины переда отложите вправо   величину МЕРКА обхвата бёдер разделить на 4 плюс 2см.  и   поставьте точку В1

 

Например:
 

ОПЕРАЦИЯ 5   Построение бокового шва  на  полочке  юбки.

Соедините   точку А1    на   линии   талии   с  точкой  В1   на  линии  бёдер.  Данная   линия  является  линией   бокового   шва.  Отложите  от   точки А1   на   линии    талии    по  линии бокового   шва   вниз  8см.   От   полученной   точки    проведите    вправо   перпендикуляр длиной   0,5см.  Начиная  от   точки А1    на  линии   талии,  проведите   через  эту  точку  слегка    выпуклую   линию  бокового   среза до пересечения  с точкой  В1   на  линии  бёдер.  Продлите  эту  линию  вниз  до линии низа в соответствии  с выбранной моделью   юбки.  По линии низа  прибавьте   4см.   на  подгибку,   если  юбка  прямая   и   1см.  если  юбка   расклешённая.

По боковому шву необходимо сделать прибавку на шов 3 см.  После примерки лишнюю ткань по боковому срезу обрезают, оставляя припуск шва 1,5 см.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Теперь у нас с Вами готова основа спинки и полочки. Чтобы научиться уверенно кроит на ткани я рекомендую 25 (двадцать пять) раз минимум, повторить крой спинки и полочки на бумаге (ватман, обои, газеты, калька и т .п.)

ТЕРМИНЫ

«РУЧНЫЕ ПРИЁМЫ»

Сметать – временно соединить две или несколько деталей смёточными стежками.
(например, сметать боковые, плечевые или другие срезы деталей)
Наметать -  временно соединить две детали сметочными стежками в том случае, когда одна деталь, как правило, с подогнутым краем, накладывается на другую.
(например, кокетка на спинку или полочку, накладной карман на полочку и т.п.)
Приметать-  временно прикрепить мелкую деталь к основной детали смёточными стежками.
(например, клапан к полочке).
Вметать – временно соединить две детали смёточными стежками по вогнутым и выпуклым линиям.
(например, вметать воротник в горловину, рукав в пройму т.п.)
Заметать – временно закрепить подогнутые край изделия или детали смёточными стежками.
(например, заметать низ юбки, платья, жакета, рукава и  т.п.)
Подшить – закрепить подогнутый край изделия или детали потайными подшивочными стежками.
(например, подшить низ платья, юбки, рукава  т.д.)
Пришить – прикрепить к изделию фурнитуру, отделку или украшение (например, пуговицы,  т.п.)

«МАШИННЫЕ  ПРИЁМЫ»

Стачать – соединить на швейной машине две или несколько деталей, а также две одинаковые детали.
(например, стачать плечевые или боковые срезы полочки и спинки, швы рукава и т.п.)
Притачать - соединить на швейной машине часть детали или мелкую деталь с основной или более крупной. (например, манжету с рукавом, клапаны или планки с платьем, воротник с горловиной)
Втачать - соединить на швейной машине две детали вогнутым или выпуклым швом.
(например, рукав в пройму, воротник в горловину)
Настрочить- соединить на швейной машине две детали (например, настрочить карман, планку, кокетку)
Отстрочить – проложить отделочную строчку по краю детали или изделия.
(например, обстрочить карман или клапан, воротник, борт и др.)
Застрочить – закрепить машинной строчкой припуск на шов или подогнутый край детали.
(например, застрочить низ изделия)
Оверложить -  обработать открытые срезы детали на оверлоке, чтобы предохранить их от осыпания.

 

«ОБЩИЕ ШВЕЙНЫЕ ТЕРМИНЫ»

Лиф - верхняя часть женской плечевой одежды.
Полочка - половина передней части лифа.
Спинка - половина задней части лифа.
Горловина - вырез от плечевого среза до середины полочки или спинки.
Пройма - вырез для руки на выкройках полочки и спинки.
Окат - верхняя округленная часть рукава.
Вытачка - стачанный участок ткани в изделии, служащий для создания объемной формы детали.
Срезы - контуры выкроенных деталей.
Борт - отлётная часть полочки, обработанная для застежки.
Подборт - деталь изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта и выкроенная по его форме.
Линия полузаноса - линия центра переда в изделиях с застёжкой.
Лацкан - отогнутая верхняя часть борта.
Линия полузаноса - линия центра переда в изделиях с застёжкой.
Лацкан - верхняя часть борта изделия, отворачиваемая на лицевую сторону.
Отлёт - обработанный край детали: воротника, манжеты, волана и т. п.
Шлёвка - деталь в форме узкой полоски, применяется для поддерживания пояса, погонов, пат, хлястика.
Паты - декоративные детали на рукавах, карманах в виде полосок разной формы. Выполняются накладными на застёжках или втачиваются в швы.
Погоны - декоративные детали в виде полос, располагаемые на плече или верхней части рукава.
Хлястик - декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке изделия для придания ему большей приталенности.
Клапан - декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть разреза кармана.
Листочка полоска ткани, оформляющая нижнюю часть разреза кармана и прикрывающая вход в карман.
Мешковина кармана - деталь, необходимая для оформления глубины кармана.
Подзор - видимая в разрезе деталь из основной ткани, прикрывающая подкладку кармана или застёжки.
Обтачка - деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме обрабатываемого участка.
Шлица - обработанный  разрез в нижней части изделия.
Раскеп - линия шва стачивания воротника с подбортом видимая спереди.
Защипы заутюженные или застроченные складки. Применяются как декоративный элемент отделки изделия.

 

РУЧНЫЕ ШВЫ

Чем тоньше ткань, тем тоньше должны быть игла и нитки. Если вы шьёте короткими стежками, то возьмите короткую иглу. Если шьёте длинными – возьмите длинную. Сделайте на конце нитки узелок.

«Намёточный, смёточный  шов».  Этим швом соединяют два или несколько слоёв ткани. Также им обозначают линии разметки на лицевой стороне ткани. Длина стежков зависит от назначения шва. Стежки прокладывают справа налево. Стежки попеременно появляются с верхней и с нижней стороны. Смотрите рисунок 1.

«обмёточный шов». Этим швом соединяют  два среза при выполнении некоторых видов воротников и рукава.  Обмёточный шов выполняют слева направо. Чтобы край ткани не скручивался, нить не следует натягивать туго.  Смотрите рисунок 2.

НАМЁТКА

Выполняется намёточным швом.
при шитье даже на очень хорошо настроенной машинке происходит естественный сдвиг нижнего слоя ткани – это происходит по причине наличия на швейных машинках зубцов – двигателей ткани под лапкой. Если одинаково выкроенные детали не сошлись, у надсечек не спешите выравнивать срезы тем более пытаться исправить положение с помощью утюга. Шов необходимо распороть и стачать заново, предварительно наметав, совмещая надсечки. При стачивании ткань необходимо натягивать двумя руками за, и спереди лапки.
При сборке выкроенных деталей производят их предварительное смётывание ручными стежками временного назначения. Перед сметыванием детали складывают, как правило, лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки и срезы.
При смётывании двух деталей по срезам разной длины, например, спинки и полочки по плечевым срезам и т.п. операцию производят со стороны той детали, которую надо «припосадить». Такие швы стачивают на машине со стороны более короткого среза т.к. зубья машины под лапкой осуществляют небольшую посадку произвольно.
После стачивании нитки намётки удаляют, и шов подвергают влажно тепловой обработке, т.е. утюжке.

ВЛАЖНО – ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА (УТЮЖКА)

Очень большое значение при изготовлении одежды имеет правильно выполненная  влажно – тепловая обработка (утюжка) деталей и изделия в целом. С помощью влажно – тепловой обработки детали изделия можно не только отутюжить, но и придать им желаемую форму. При этом надо иметь в виду, что изделия из синтетических тканей очень слабо поддаются обработке. В подобных случаях требуемая форма деталей и всего изделия достигается главным образом конструктивными способами. Влажно – тепловая обработка (утюжка) делится на внутрипроцессную (утюжка швов, сгибов и т.п.) и окончательную. Обе эти операции во избежании повреждения ткани производится с помощью влажного проутюжилника (хб. ткань). Для влажно – тепловой обработка (утюжка) применяется следующие термины.

Отутюжить удалить неровности (например, сгибы, складки) на ткани перед раскроем и на деталях во время шитья (припуски на швы или края изделия с обеих сторон).
Проутюжитьуменьшить толщину шва, сгиба или подогнутого края детали (например, низ изделия, сгиб складки, шов стачивания двух или нескольких срезов и т.д.)
Разутюжить разъединить запасы шва или складки на две стороны и закрепить их в таком положении (например, плечевой или боковой шов и т.д.)
Заутюжить направить запасы шва или складки в одну сторону и закрепить их в таком положении
(например, припуски на швы, запас на глубину вытачки  и т.д.)
Отпарить процесс отпаривания заключается в лёгком проутюживании ткани с лицевой стороны через влажный проутюжильник.
Декатировкаувлажнить и проутюжить ткань перед раскроем с целью её усадки

ДЕКАТИРОВКА

Декатировка подразумевает увлажнение и отутюжку  ткани перед раскроем с целью её усадки. После декатировки большая часть тканей дают усадку по длине и несколько меньшую по ширине, что влечёт за собой изменение размера и искажения деталей кроя и готового изделия в целом особенно после стирки или химчистки.

Во избежания этого перед раскроем ткань подвергают декатировки – особой обработке, которая обеспечивает их предварительную усадку. Процесс декатирования заключается в пропаривании ткани и просушивании. В домашних

условиях процесс декатировки производится следующим образом: натуральную ткань проутюживают через влажную ткань или пользуются утюгом с парообразованием в обоих случаях ткань после пропарки необходимо проутюжить через сухой проутюжильник в долевом направлении до полного просыхания обрабатываемой ткани.
Штапель и синтетическую  подкладочную ткань просто мочат и просушивают, дав стечь воде, затем проутюживают.

 УТЮЖКА ПОСЛЕ СТАЧИВАНИИ

В процессе шитья обязательно утюжьте детали после каждой рабочей операции. Утюжьте вытачки, перед тем как стачать швы или притачать пояс, отутюжьте боковые швы, перед тем как обработать низ изделия.
швы сначала нужно отутюжить. Смотрите рисунок 3.

затем припуски разутюжить в разные стороны. Смотрите рисунок 4.

За исключением тех случаев, когда их нужно заутюжить в одну сторону.
припуски закруглённых швов надрезают к строчке в нескольких местах.
ни в коем случае не тяните ткань. Вырезы горловин и другие закругления кладите при глажении так, как они должны выглядеть в готовом виде.
не водите утюгом по ткани беспорядочно, а плавно переставляйте его в новое положение.
ворсовые ткани следует гладить на специальных приспособлениях (щетках) или лицо в лицо, не надавливая на утюг.
детали овальных форм гладить на специальном валике, которую можно сделать самим.  Смотрите рисунок 5.

МАШИННЫЕ ШВЫ

При шитье на машине следует соблюдать основное правило: тонкие ткани стачивают короткими стежками и тонкой иглой, толстые материалы – более длинными стежками и более толстой иглой. Прежде чем стачивать детали, проверьте на ненужном лоскутке и отрегулируйте натяжение нити для вашего материала.
При шитье смотреть не на иглу, а на будущую строчку.
При повороте шва оставьте иглу  вколотой точно в вершине угла и поднимите лапку. Поверните ткань вокруг иглы  и опустите лапку. Продолжите шов. Смотрите рисунок 6.

«простой стачной шов» сложите лицевыми сторонами выкроенные детали. Стачайте срезы по линии шва. Швы сначала отутюжьте с обеих сторон, а затем разутюжьте припуски в разные стороны или заутюжьте в одну сторону.

ПРЯМАЯ НИТЬ

У ткани имеется долевая нить (нить основы) и поперечная нить (нить утка). Долевая нить на одежде проходит сверху вниз (или снизу вверх). Некоторые юбки или платья кроят по косой нити. Выкроить по косой – это значит точно под углом 45 градусов к прямой нити ткани. Также при крое следует обратить внимание на направление ворса и рисунка.

ПОДГОТОВКА К КРОЮ

Перед раскроем ткань необходимо декатировать. Для этого ткань гладят утюгом с изнаночной стороны по долевой. Также необходимо проверить ткань на стойкость красителя путём пропаривания небольшого образца.  Для раскроя необходимы: ткань, мерки, рисунок модели, линейки 50см. и 30см., сантиметровая лента, цветные мелки, губка для удаления ненужных линий, булавки, иголки и нитки. Прежде чем приступить к крою ткань необходимо проверить на наличие производственных дефектов в случае их обнаружения при крое постараться скрыть эти недостатки. Разместив их между основными деталями  или использовать для скрытых деталей, таких как, нижний воротник, нижняя манжета, обтачки.  Материал для раскроя всегда складывают лицевой стороной внутрь. Затем выравнивают верхний край. Кромки у ткани необходимо срезать, т.к. они дают затяжку в готовом изделии. Сгиб ткани делается посередине или же их делают два с одной стороны для середины спинки с другой для середины переда. В ворсовых и тканях имеющих рисунок в одном направлении все детали выкраивают в одном направлении. При раскрое скользящих и тянущихся тканей, клетчатых и полосатых рекомендуется предварительно оба слоя материала сколоть булавками или сметать, чтобы не допустить сдвига ткани. Для более лёгкого совмещения клеток и полосок ткань складывают не срезом к срезу а отступив 1 см. от нижнего среза, накладывают верхний слой затем скалывают или смётывают. Полосатая и клетчатая ткань расходуется больше для подгонки полос или клеток.
Крой на ткани начинают с более крупных деталей – полочек, спинки, рукавов. Все мелкие детали (воротник, обтачки, карманы, подборта и др.) размещают в промежутках между ними. К первой примерке вырезают только основные детали (полочки, спинку, рукава). Мелкие детали рекомендуют вырезать лишь после того, как сделаны необходимые изменения, выявленные при примерке.

Перед покроем необходимо продумать следующие моменты.
Где будет застёжка
Будут ли карманы

ПРИТАЧИВАНИЕ ПОТАЙНОЙ МОЛНИИ

(на примере прямой юбки)

Молнию притачивают на юбке при полностью открытых срезах. Перед выполнением шва на середине спинки.

Верхний ограничитель бегунка молнии обязательно должен располагаться  выше среза шва на линии талии.

Открытую молнию положите лицевой стороной на лицевую сторону ткани вдоль одного края разреза по линии середины спинки, при этом зубчики молнии должны совпасть с линией середины спинки, а тесьма молнии направлена на припуск шва.

Прижмите,  зубчики так  чтобы можно было увидеть линию шва между тесьмой молнии и зубчиками.

Проложите строчку на швейной машинке точно в линию шва, при этом шов не доходит до нижнего ограничителя бегунка на  1см. Смотрите рисунок 7


Закройте молнию.  Вторую тесьму  молнии приложите лицевой стороной на лицевую сторону ткани вдоль одного края разреза по линии середины спинки и приметайте. Смотрите рисунок 8.


Раскройте молнию и проложите строчку на швейной машинке, точно в линию шва снизу вверх начиная строчку на  1см. выше нижнего  ограничителя бегунка. 
Смотрите рисунок 9.


Закройте молнию. Сложите  детали кроя лицевыми сторонами. Свободный нижний конец молнии отверните на припуски на шов. Смотрите рисунок 10.


Стачайте срезы деталей кроя, начиная на 2см. выше швов притачивания молнии. При этом, не захватывая зубчики молнии.

концы ниток последнего шва завяжите на несколько узелков у молнии.

МОДЕЛИ ЮБОК

Юбка с разрезами сзади или по боковым швам


юбка с разрезом сзади
(по линии середины спинки)


(юбка с разрезами
по боковым швам)

Если Вы хотите покроить юбку с разрезом сзади, то просто отмерьте от линии низа вверх по линии середины спинки примерно 20 см. и при стачивании середины спинки сделайте закрепку вперёд-назад у этой точки. Припуски разреза, которые равны 3 см. разутюжьте в разные стороны.

точка 1 (смотрите рисунок ниже)

Если Вы хотите покроить юбку с разрезами по бокам, то отмерьте от линии низа вверх по линиям боковых швов примерно 20 см. и при стачивании боковых швов сделайте закрепку вперёд-назад у этих точек. Припуски разреза, которые равны 3 см. разутюжьте в разные стороны.

точки 2 (смотрите рисунок ниже)

Разрез по боковому шву можно сделать как с одной, так и с двух сторон. Проявляйте фантазию, и у вас всё получиться.


++++++++++++++++++++++++++++++++++

Юбка - расклешёная от линии талии

Юбка - расклешёная от линии бёдер

Юбка - расклешёная от линии колен

 

А вот так изменяется выкройка для данных моделей.

Зелёным - Юбка - расклешёная от линии талии.
Синим - Юбка - расклешёная от линии бёдер.
Бордовым - Юбка - расклешёная от линии колен.

Таким образом выкройки можно раскладывать если цветы или рисунок ткани расположены в одном направлении, строго вверх, или строго вниз.


++++++++++++++++++++++++++++++++++

Если ткань не имеет рисунка или цветы расположены на ткани в разброс, то юбку можно кроить "валетом", то есть там где линия талии спинки, будет линия низа полочки. В этом случае, расклешение получается больше.

Обратите внимание, на красную штриховую линию по линиям низа. Это делается для того, чтобы в готовом изделии, боковые швы не отвисали. Для того, чтобы правильно скорректировать линию низа, измерьте длину юбки от линии талии до линии низа и измерьте от линии талии до линии низа по боковому шву. Затем соедините обе точки плавной линией.

ВЫТАЧКИ

Одна из важнейших задач швейного процесса состоит в том, чтобы из плоских деталей получить изделие, соответствующее объёмным формам человеческой фигуры. Из числа средств, с помощью которых решается эта задача, наиболее распространёнными являются вытачки, способствующие получению требуемой формы полочек и спинки, рукавов и других деталей.

«обработка вытачек»
После раскроя изделия предусмотренные конструкцией вытачки переносят на нижний слой ткани мелом или мылом, а затем делают надсечку нитками. Для обработки вытачки деталь складывают лицевой стороной внутрь по ребру вытачки так, чтобы стороны её совместились. Во избежании сдвига слоёв ткани при обработке вытачку наметывают, отступив 0,5 см от ребра вытачки. По окончании стачивания концы ниток в вершинах вытачки завязывают узелками.

У вытачек, расположенных вертикально запас заутюживают к середине изделия, у горизонтальных или наклонных вытачек, как, правило вниз. При обработке верхней вытачки на полочке запас срезают параллельно шву, отступив от него 1,5 см. и срез оверложивают.

«вытачки на полочке и спинке поясных изделий»

1. сложите детали лицевой стороной внутрь так, чтобы стороны вытачки совместились. Наметайте. Стачайте стороны вытачки сверху вниз.
Смотрите рисунок 11.


2. на вершинах вытачек сведите шов не «нет» как можно более плоско.
3. концы нитей на вершине вытачки завяжите узлом.
4. вытачки заутюжьте по направлению к серединам полочки или спинки.
Смотрите рисунок 12.

«нагрудные вытачки»

  1. сложите полочки лицевой стороной внутрь так, чтобы совместились стороны  в вытачек.
  2. наметайте стороны  вытачек.
  3. стачайте вытачки. Начните, строчит от бокового среза.
  4. на вершинах вытачек сведите шов не «нет» как можно более плоско.
  5. концы нитей на вершине вытачки завяжите узлом.

      Смотрите рисунок 13.

....6. вытачки заутюжьте вниз. Смотрите рисунок 14.

«вытачки на полочке и спинке плечевых изделий»

    • начните строчить от середины вытачки и прострочите до вершины вытачки, постепенно сводя шов на «нет».
    • затем снова начните от середины вытачки, сделав несколько стежков поверх уже сделанных, и прострочите до следующей вершины вытачки.
    • концы нитей на вершинах вытачек завяжите узлами.
    • посередине вытачки нужно сделать рассечку, для того чтобы вытачка не стягивала ткань.
      Смотрите рисунок 15.

    • вытачку заутюжьте по направлению к середине спинке,
      Смотрите рисунок 16.

    СТАЧИВАНИЕ БОКОВЫХ ШВОВ

    для соединения изделия по боковым срезам полочку и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки, уравнивают срезы, смётывают со стороны полочки.

    после примерки откорректированный шов стачивают швом шириной 1,5см. и оверложивают, после чего шов заутюживают в сторону спинки или разутюживают в разные стороны.

    в изделиях из плотных тканей приталенного силуэта с выраженной талией края припусков могут «затягивать» изделие и деформировать его на уровне талии. Избежать этого можно, если надсечь запасы шва в двух – трёх местах на половину их ширины и затем разутюжить.

    срезы припусков оверложат и разутюживают.

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШИТЬЯ ПРЯМОЙ ЮБКИ

    1. притачайте потайной замок и стачайте задние половинки юбки по линии середины спинки на машинке.
    2. стачайте на машинке вытачки на задней и передней половинках.
    3. намётайте боковые швы и примерьте.
    4. стачайте боковые швы на машинке.
    5. притачайте пояс.
    6. подшейте припуск на подгибку низа.

     

    КЛАССИЧЕСКИЙ ПОЯС НА ЮБКАХ И БРЮКАХ

    Пояс обычно выкраивают по мерке обхват талии плюс 6см.
    1. проклейте пояс с изнаночной стороны флизелином, сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и оттяните открытые срезы пояса.
    2. раскройте пояс и наметайте лицом к лицу на верхний срез юбки, так чтобы на левом заднем крае разреза конец пояса выступал на 5см. «припуск на застёжку», а на правом, на 1см.
    Смотрите рисунок 17.

    gпояс на юбке

    3. пристрочите пояс к юбке. Припуски на швы заутюжьте на пояс.
    Припуски второй половинки пояса заутюжьте внутрь.
    Смотрите рисунок 18.

    пояс на брюках

    4. сложите пояс на половину ширины лицевой стороной внутрь. Стачайте концы пояса на ширину припусков. Это значит, что правый конец пояса нужно стачать на уровне края разреза под молнию, а левый (там, где припуск на застёжку) - на расстоянии 4см. от края разреза. (при стачивании на левый конце пояса разверните припуск на шов второй половинки пояса).
    Смотрите рисунок 19.

    курсы шитья

    5. обработайте углы и выверните пояс по линии сгиба на лицевую сторону.
    6. наметайте с изнаночной стороны на верхний срез юбки, вторую половинку пояса на 1мм. ниже шва притачивания первой половинки.
    Смотрите рисунок 20.

    потайная молния

    7. с лицевой стороны изделия проложите строчку, точно между поясом и юбкой, прихватывая при этом вторую половинку пояса.
    8. на левом заднем конце пояса выполните прорезную петлю. Расстояние между началом петли и краем пояса должно быть равно диаметру пуговицы. Длина петли равна диаметру пуговицы + 2мм. Смотрите рисунок 21.

    хочу научиться шить

    9. на правом пришейте пуговицу. Чтобы разместить место пришивания пуговицы, сколите концы пояса. В начале прорезной петли вертикально вколите в припуск пояса булавку. Место куда вколота булавка, будет той точкой, к которой нужно пришить пуговицу. Смотрите рисунок 22.

    обучение шитью

    10. пуговицу пришивайте с «ножкой». Проще всего это сделать с помощью спички. Пришив пуговицу, удалите спичку.
    Только после этого обвейте ножку ниткой. Смотрите рисунок 23.

    петля на поясе юбки и брюки

     

    ПОЯС И МАНЖЕТЫ НА РЕЗИНКЕ

    Подворот в который продёргивается резиновая тесьма называется кулиской. Кулиска в готовом виде должна быть примерно на 2мм. шире резиновой тесьмы. Если кулиска будет более широкой резинка будет скручиваться. Если вы шьёте пояс с кулиской под резинку, то ширина изделия по линии талии должна быть одинакова с шириной изделия по линии бёдер.

    «пояс с кулиской»
    1.
    для кулиски сделайте подворот и пристрочите его.
    2. затем подпорите шов с изнаночной стороны, проденьте резинку с помощью булавки. Смотрите рисунок 24.

    пояс с кулиской

    3. сшейте концы резинки. Смотрите рисунок 25.

    эластичный пояс

    «эластичный пояс»
    1. для этого натяните вокруг талии эластичную ленту до нужной длины, затем отрежьте с припусками на швы.
    2. после этого стачайте пояс в кольцо.
    3. пришейте его к верхнему краю юбки или брюк (на них уже должны быть сшиты боковые швы).
    4. чтобы равномерно распределить ширину пояса, разделите край юбки или брюк на 8 равных частей.
    5. то же самое проделайте и с поясом. Смотрите рисунок 26.

    юбка на резинке

    6. затем изнаночной стороной наметайте пояс на лицевую сторону юбки или брюк, при этом совместите метки.
    7. притачайте пояс, растягивая его. Смотрите рисунок 27.

     

    ЮБКА – ШЕСТИКЛИНКА 

    Возьмите чертёж полочки юбки. Низ полочки поделите на три части и отложите от середины переда получившуюся величину. От полученной точки проведите вверх  до  линии талии линию рельефного шва.

    Вытачку на линии талии переведите в линию рельефного шва. рисунок 7.
    Разрежьте полочку по линии рельефного шва и по сторонам вытачки. Расширьте части полочки как показано на рисунке 8. Обратите внимание на разные уровни начала расширения клиньев (от вершины вытачки, от линии бёдер). Уравняйте линию низа сравнивая середину переда с рельефными и боковым швами. Долевая проходит точно по середине бокового клина. Спинку выкраивают также как и полочку. При раскраивании юбки-шестиклинки на ткани, по линиям рельевного шва, прибавляют на шов 1 см. А по линиям бокового шва по 3 см.

    ЮБКА – ГОДЕ

    Возьмите чертёж с рисунка 7.  Укажите начало расширения юбки точками  «К». рисунок 10. Прибавьте  к каждому клину по линии низа желаемую величину расширения и соедините полученные точки с надсечками, обозначающими уровень начала расширения клиньев.
    Уравняйте линию низа сравнивая середину переда с рельефными и боковым швами. Долевая проходит точно по середине бокового клина. рисунок 11. Спинку выкраивают также как и полочку. При раскраивании юбки-годе на ткани, по линиям рельевного шва, прибавляют на шов 1 см. А по линиям бокового шва по 3 см.

    ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ

    Низ изделия обрабатывают после уточнения его длины и ровности на примерке. Способ обработки зависит от вида ткани и изделия.

    В изделиях из тонких тканей (за исключением сильно расклешённых) обработку низа выполняют подгибая низ изделия два раза на 1см.

    В изделиях из толстых тканей припуск на шов 4см. оверложат и подогнув на изнанку подшивают потайными стежками на руках или приклеивают паутинкой. У сильно расклешённых изделий (солнце, полусолнце) низ подгибают на 0,5см. два раза и прострачивают на швейной машинке.

    Если низ изделия в складку, то его оверложивают и подогнув на 1,5см. подшивают вручную или на машине при открытых складках

    «подгибка низа потайным швом вручную»

    В этом случае с лицевой стороны стежки будут незаметны. Нитки нужно подобрать точно под цвет ткани.

    1. обметайте срез припуска на подгибку и проутюжьте, заверните на изнаночную сторону на нужную ширину и приметайте вдоль сгиба.
    2. отогните край наружу и пришейте вдоль края подгибки. Захватывайте иголкой лишь по
    одной – две нити ткани основного изделия. На припуске стежки можно сделать длиннее.
    Смотрите рисунок.

    3. при выполнении шва не натягивайте нитку.

    «подгибка низа притачанная на машинке»

    Подгибку можно прострочить на машинке.
    1. заверните припуск вдвое или один раз предварительно обметав срез припуска на подгибку прометайте вдоль сгиба и проутюжьте.
    2. с изнаночной или лицевой стороны проложите ровную строчку. Смотрите рисунок.

    «подгибка низа зигзагообразной строчкой»

    Такая подгибка часто выполняется на тонких тканях, на отделках.
    1. припуск среза на подгибку заверните на изнаночную сторону, наметайте и проутюжьте.
    2. отстрочите по сгибу частым зигзагообразным стежком.
    3. затем обрежьте близко к стежкам. Смотрите рисунок.

    Край обработанный таким способом будет волнистый.

    «углы на подгибке»

    I способ
    1. обметайте срезы подгибки и проутюжьте.
    2. заверните на изнаночную сторону припуск по линии низа, наметайте
    и подшейте вручную или на машинке.
    3. затем заверните на изнанку боковой припуск на подгибку, наметайте и подшейте вручную или на машинке.
    4. приутюжте оба сгиба. Смотрите рисунок.

    II способ
    1. разметьте линии сгибов подгибки намёточным стежками.
    2. припуск на подгибку сначала по одной стороне заверните на изнаночную сторону и отметьте его край на втором припуске. Отверните назад.
    3. затем тоже самое проделайте со вторым припуском. Смотрите рисунок.

    4. теперь соедините две отмеченные точки линией, эта линия должна проходить через угол, образованный линиями намётки, Смотрите рисунок.

    5. теперь сложите ткань лицевой стороной внутрь и совместите линию, отмеченную мелком. Стачайте припуски по этой линии. Срежьте вдоль шва до ширины 5мм. на уголке срежьте близко к шву наискосок. Смотрите рисунок.

    6. припуски разутюжьте.
    7. заверните припуски на изнаночную сторону и проутюжьте подгибку. Смотрите рисунок.


    Таким же образом обрабатывается шлица по линии низа пиджака, пальто и шлица на двушовном рукаве.

     

    А теперь я отвечу на вопросы читателей моего журнала:

    ВОПРОС № 1 От Галины Сахаровой из Краснодара:

    Александр. Измерила тётю, а у неё обхват талии и обхват бёдер почти одинаковые. Как кроить на такие фигуры юбку по вашим урокам?

    ОТВЕТ: Также как мы кроили юбку в предыдущих выпусках моей E-mail рассылки. Только вытачки делать не надо. Вместо классического пояса рекомендую по линии талии сделать кулиску и продеть туда резинку. При крое нужно от верхнего края ткани измерить 6 см. а затем начертить линию талии. Затем эти 6см. перегибаются два раза по 3 см. и получается кулиска. Если резинка шириной 3,5 см. то соответственно отмерить нужно 8 см. и перегнуть по 4 см.

    ВОПРОС № 2 От Марии Владимировой из Москвы:

    Я хочу научиться шить. Муж купил машинку и оверлок. Посоветуйте, с чего мне начать?

    ОТВЕТ: Мария, я Вас поздравляю c приобретением. Для начала советую разобраться с техникой. Вы должны научиться уверенно ею пользоваться. Возьмите большой кусок материала который не жалко, большую катушку ниток и прокладывайте километры прямых строчек. Пока не обретёте навык плавного шитья.
    При шитье на швейной машинке растягивайте ткань и к себе от лапки и от себя. Тогда швы не будут морщиться и лопатся на готовом изделии и выглятеть ровными. А затем уже приступайте к изучению кроя и пошива юбки.

    ВОПРОС № 3 От Светланы из Казани:

    Сшила юбку с разрезами по бокам, а они не ровные, на одном боковом шве, расходятся, на другом налезают друг на друга.

    ОТВЕТ: Светлана, Вы наверное не ровно их загладили. Это часто происходит, если ткань "капризная".
    Если Вы планируете сделать разрез, то прокладывайте строчку до начала разреза, затем сделайте "закрепку" методом "вперёд - назад". Это когда Вы делаете задний ход на машинке длиной примерно 2 см. Если у Вас нет заднего хода, то опускаете иголку, поднимаете лапку, переворачиваете ткань, и шьёте в прежний шов.
    Затем нужно перевести настройку машинки на "широкий шаг" обычно это цифра 4, и продолжаете шов до линии низа. Затем разглаживаете шов в разные стороны и распарываете шов на "четвёрке" до начала разреза. Тогда разрез получиться идеально ровным.

    Дорогие подписчики, если Вы столкнулись с неразрешёнными вопросами в процессе создание юбок, пишите, и ответ на Ваш вопрос незамедлительно придёт на Ваш E-mail.

    Вопросы задавайте <<сюда>> ttimofeyeva@yandex.ru

    C уважением Тимофеев Александр.

     

    Меня часто спрашивают подписчики, почему я отключаю функцию копирования рисунков и текста. Я это делаю специально. Если я Вам скажу чтобы Вы зарисовывали и записывали в альбом все наши уроки, чтобы лучше понять, Вы 100% схалтурите. А так у Вас нет выхода, и Вам приходиться всё переписывать, что способствует лучшему восприятию учебного материала.



    Рекомендую:

    << КУРСЫ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ >>

    КЛИКАЙ ПО КАРТИНКАМ

     

 

Hosted by uCoz